Nega kože

Popularnost estetske medicine i antiage nege je danas veća nego ikada, što su iskoristile mnoge kompanije da plasiraju preparate sa „patentiranim“ sastojcima koji neretko nemaju bilo kakve naučne dokaze. Ukoliko ste do sada „lutali“ sa proizvodima za negu lica, sada je pravo vreme je da u vašu svakodnevnu rutinu uvrstite klinički potvrđene aktivne supstance čija je delotvornost dokazana u naučnim studijama. Ništa manje nije važno ni koje preparate možete kombinovati, a koje nikako ne o čemu ćemo detaljno pisati.

Krema za zaštitnim faktorom predstavlja superzvezdu u oblasti nege lice. Mora biti širokog spektra (UVA,UVB) i dovoljne koncentracije tj. SPF30 ili veći. Na tržištu se nalaze preparati sa hemijskim i fizičkim zaštitnim faktorima.
Fizički zaštitni faktor (titanium dioksid i cink oksid) predstavljaju zlatni standard u zaštiti od sunca. Oni ostaju na površini kože, ne resorbuju se, odnosno nemaju bilo kakve sistemske efekte, samim tim ni neželjene efekte. Glavna mana fizičkih zaštitnih faktora je beličasti trag koji ostavljaju, a koji je delimično rešen usitnjavanjem do nanočestica i dodavanjem pigmenta u samu kremu koji sakrivaju beličasti trag.
U svetu hemijskim zaštitnih faktora postoje značajne kontraverze i nedoumice o čemu ćemo pisati u nekom od narednih blogova. Ono što je neosporno je da hemijski faktori pružaju odličnu zaštitu, ali samo ako uz hemijske faktore koristite i antioksidante, kao što je npr. vitamin C.
Ukoliko se koriste pravilno, tokom cele godine, bilo da je oblačan ili sunčan dan zaštitni faktori predstavljaju najefikasniju prevenciju preranog starenja koža, pojave pigmentacija i drugih oštećenja uzrokovanih suncem. Važno je napomenuti da samo jedan minut izlaganja jakim sunčevim zracima je dovoljan za pojavu oštećenja na koži!

Antioksidansi štite kožu od slobodnih radikala kojima smo konstatno izloženi zbog zagađenja, stila života i drugih faktora. Stotine različitih antioksidanasa se koristi u kozmetičkim proizvodima, ali najefikasniji su vitamin C, vitamin E, ferulna kiselina (ferulic acid), resveratrol, alfa-lipoična kiselina (alpha lipoic acid), ekstrakt zelenog čaja. Iako su i samostalno efikasni, najbolje je koristiti serum sa njihovom kombinacijom.
Kako je vitamin C među najefikasnijim antioksidansima, a istovremeno i najprisutnijim u kozmetici u našoj zemlji detaljno ćemo objasniti na šta je važno obratiti pažnju.

VITAMIN C

Najefikasniji oblik vitamina C je L-askorbinska kiselina. Vitamin C podstiče sintezu kolagena, neutrališe slobodne radikalne, ujednačava ten, smanjuje pigmentacije, a koži daje blistavost.
Starenjem koncentracija vitamina C u koži opada, samim tim i odbrambena moć kože na različite zagađivače iz okoline, pa ga je jako važno nadoknaditi. Iako je česta zabluda da se ne sme koristiti tokom leta, vitamin C zapravo pojačava efekat zaštitnih faktora, neutrališuči slobodne radikalne oslobođene sunčevim zračenjem.

serum sa C vitaminom

Za maksimalnu iskorišćenost preporuka je koristiti serum sa C vitaminom umesto kreme. Savetuje se serum sa koncentracijom 10-15% čistog vitamina C (L-askorbinske kiseline), a optimalni pH seruma iznosi 3,5. Pri toj pH vrednosti postiže se maksimalno prodiranje vitamina C u kožu.
Glavni problem sa L-askorbinskom kiselinom je njena izrazita nestabilnost na vazduhu, svetlosti i toploti. Zato je neophodno da serum bude u ambalaži koja štiti od izloženosti vazduhu i svetlosti (airless pumpica i neprovidna ambalaža). Svi volimo bočice sa pipetom jer su jednostavne za korišćenje, a nanošenje seruma pipetom predstavlja pravo uživanje. Međutim, serumi sa pipetom zbog izloženosti vazduhu se moraju brzo iskoristiti najbolje do dva meseca od otvaranja. Dodatak ferulne kiseline i vitamina E u serume sa vitaminom C povećava stabilnost vitamina C i otpornost na oksidaciju, samim tim i dužinu primene, a tu su i dodatni korisni, antiage efekti ovih supstanci.
Obratite pažnju! Vitamin C oksidacijom tamni, odnosno postaje najpre tamno žut i na kraju braon. Iako mnogi proizvođači navode da serum tamnjenjem ne gubi svoju efikasnost to zapravo nije tačno. Ukoliko je serum postao braonkast vreme je da ga bacite, jer ne samo da je izgubio efekat, već može imati i štetne efekte na kožu.

U videu ispod pogledajte naše preporuke seruma sa C vitaminom.

Ukoliko bismo morali izabrati samo jednu antiage supstancu odgovor bi, sasvim sigurno bio retinol. Ni jedan druga antiage supstanca nema toliko dokumenovanih, naučnih dokaza kao retinol. U čemu je magija?
Retinol ubrzava ciklus deobe ćelija kože, što znači da dolazi do brže eksfolijacije (uklanjanja) starih, oštećenih ćelija i stvaranja novih i zdravih ćelija kože.
Retinol dokazano povećava sintezu kolagena i elastina, smanjuje bore, proširene pore i popravlja teksturu kože, pigmentacije i ujednačava ten.
Negativne strane retinola su iritacija i suvoća kože koja se može javiti na početku upotrebe i koje prolaze vremenom. Da bismo ih izbegli na početku upotrebe se savetuje krema sa malim procentom retinola (0,1%) ili korišćenje regularne koncentracije retinola (0,3-0,5%) 2 ili 3 puta nedeljno u prvih mesec ili dva. Nakon privikavanja kože, retinol treba da postane vaša svakodnevna večernja rutina. Takođe, upotreba preparata za zaštitnim faktorima je neophodna, kako bi se nove, mlade ćelije zaštitile i sprečio nastanak pigmentacija.
Ne zaboravite da je za vidljive efekte potrebno bar 6 meseci redovne upotrebe, a najbolja stvar je da rezultati vremenom postaju sve bolji i bolji. Takođe, razni oblici retinola kao što je npr retinol palmitat često imaju značajno manje efekte, pa uvek vodite računa da vaša krema ima čist retinol (u listi sastojaka ce pisati retinol bez prefiksa i sufiksa) ili retinoičnu kiselinu (tretinoin).

U videu ispod pogledajte naše preporuke preparata sa retinolom.

Niacinamid (vitamin B3) je poslednjih godina zahvaljujući mnogim korisnim svojstvima postao važan deo antiage rutine. Među njima je sposobnost niacinamida da smanjuje pore i crvene tragove nakon akni zbog čega je obavezan za negu masne i mešovite kože. Međutim, sposobnost niacinamida da umiruje i obnavlja kožu, ublažava bore, otečenost i ujednačava ten čine ga nezaobilaznim u nezi svih tipova kože. Adekvatna koncentracija niacinamida iznosi 5-10%.
Česta zabluda u vezi sa niacinamidom je da se ne sme koristiti u kombinaciji sa C vitaminom. Konfuzija je nastala zbog istraživanja iz 1960. godine u kojima su korišćene nestabilne forme navedenih supstanci. Ukoliko ste razmiljali o preparat koji sadrži vitamin C i niacinamid u istom proizvodu ili kombinaciju ova dva proizvoda možete odmah početi. Ne samo da pomenute supstance ne smanjuju dejstvo ako se koriste istovremeno, već sasvim suprotno korisni efekti će biti još veći.

Glikolna i mlečna kiselina (AHA)

Ove kiseline deluju na površne slojeve kože i ravnomerno raskidaju veze između oštećenih i mrtvih ćelija kože izazivajući njihovo uklanjanje nevidljivim perutanjem. Zahvaljujući tome, ubrzava se obnavljanje ćelija kože, pa oštećene ćelije bivaju zamenjene mladim i zdravim ćelijama. Korisni efekti se ovde ne završavaju, jer glikolna i mlečna kiselina hidriraju kožu, smanjuju vidljivost pora i finih bora, ujednačavaju ten i ublažavaju pigmentacije.

Salicilna kiselina (BHA)

Salicilna kiselina je rastvorljiva u mastima zbog čega ne samo da deluje na površne slojeve kože, već i dubinski čisti pore. Idealna je za negu masne i mitiserima sklone kože, jer dubinski čisti pore, sprečava nastanak novih mitisera i ublažava postojeće. Takođe uspešno se koristi i za uklanjanje milia. Međutim važno je napomenuti da salicilna kiselina u adekvatnom procentu može pomoći hidrataciji i umirenju suve kože.
Bilo da se radi o proizvodu sa AHA ili BHA pH vrednost proizvoda za maksimalni efekat treba da bude 3-4. Pomenute kiseline je najlakše uvesti u antiage rutinu kao sastojke gela za umivanje ili tonika. Napredni korisnici koji dugo neguju i poznaju svoju kožu mogu koristiti i serume sa večom koncetracijom jednom nedeljno, poželjno uveče.
Često pitanje je da li se smeju istovremeno da koristiti proizvodi sa AHA i BHA sa retinolom. Ukoliko se vaša koža adaptirala na retinol, što podrazumeva da nema vidljivih znakova iritacije- crvenila, perutanja i suvoće vreme je da u vašu rutinu uvedete i hemijske eksfolijatore. Suva i osetljiva koža četo ne toleriše istovremenu upotrebu hemijskih eksfolijatora i retinola, pa da biste iskoristili prednosti oba sastojka možete ih koristiti naizmenično, tj. svako drugo veče.

Svi znamo da je hijaluronska kiselina dobra za našu kožu. Hijaluronska kiselina kratkih lanaca prodire u kožu, hidrira je i smanjuje vidljivost finih bora. Hijaluronska kiselina velike molekulske mase zbog veličine molekula ne prodire u kožu. Ona ostaje na površini kože stvarajući neviljdivi film koji sprečava isparavanje vode iz kože, a pospešuje ulazak drugih korisnih supstanci iz preparata u kožu.

ceramidi i fosfolipidi

Korisni efekti ceramida i fosfolipida su već godinama poznati. Međutim kako je proizvodnja skupa, a osetljivost na vazduh velika ove supstance retko možemo videti u antiage kremama. Lipidni omotači naših ćelija su izgrađeni od ceramida, fosfolipida i holesterola. Najbolje deluju kada su zajedno prisutni u preparatu, a korisni efekti se ogledaju u izuzetnoj hidrataciji kože, sposobnosti da umiruju i obnavljaju kožu. Upotreba ovih preparata brzo vraća sjaj i lepotu suvoj, osetljivoj i oštećenoj koži. Stepen hidratacije pomenutih supstanci je veći u odnosu na regularne sastojke krema (glicerin, hijaluronska kiselina), što naravno ne znači da ne treba da ih zajedno upotrebljavate. Ceramidi, fosfolipidi i holesterol predstavljaju fantastičan dodatak retinolu i hemijskim eksfolijatorima jer uklanjanju znakove iritacije. Dodatni benefiti ceramida i fosfolipida jeste njihova nekomedogenost pa se bezbedno mogu koristiti kod svih tipova kože uključujući i masnu i problematičnu.

Peptidi predstavljaju fragmente proteina-ključnih gradivnih blokova naše kože. Njihovim gubitkom dolazi do smanjenja tonusa, pojave bore i pogoršanja teksture. Benefiti različitih peptida su ogromne, međutim poslednjih godina postoji veliki hype oko njih uz navode da zamenjuju korektivne tretmane poput botoksa ili hijaluronskih filera. Te tvrdnje nažalost nisu tačne, ali ono što je sigurno jeste da peptidi pomažu obnavljanju kože, smanjenju finih bora, hidrataciji i umirivanju kože.
Sada dolazimo do najvažnijeg pitanja, koji peptid je najbolji za kožu? Proizvođači neretko ističu pojedine peptide kao najefikasnije što često može biti zbunjujuće. Međutim ukoliko zaista želite da dobijete maksimalni efekat uvek birajte proizvod sa kombinacijom više peptida. Važno je i napomenuti da samo peptidi nisu dovoljni, već zahtevaju pomoć prijatelja-antioksidanasa, retinola i drugih gore pomenutih antiage sastojaka.

Bakarni peptidi-magični sastojak ili samo još jedan trend?

Korisni efekti bakarnih peptida za usporavanje starenja su dokazani u nauci, međutim oni su, u najboljem slučaju isti ako ne i manje korisni od drugih peptida –Palmitoyl Tripeptide-1,Palmitoyl Tetrapeptide-7 , Palmitoyl Hexapeptide-12 (skin restoring), Myristoyl Hexapeptide-16, Hexanoyl Dipeptide-3. Zbog toga još jednom ističemo važnost kombinacije različitih peptida i njihovu dopunu retinolom, antioksidansima i drugim važnim anti-age supstancama. Glavni problem bakarnih peptida je nemogućnost kombinovanja sa mnogim korisnim supstancama.
Iako večinu drugih peptida možemo kombinovati sa vitaminom C i retinoičnom kiselinom u istoj rutini, bakarne peptide ne smemo kombinovati sa vitaminom C, retinoičnom kiselinom i drugim jakim antioksidansima i direktnim kiselinama. Razlog je što ove supstance raskidaju veze između peptida i bakra. Bakar u svom čistom obliku umesto korisnih efekata ima sasvim suprotne, toksične efekte na kožu, pa ukoliko u svojoj rutini koristite bakarne peptide odvojte ih od gore pomenutih supstanci, odnosno koristite ih u jutarnjoj rutini, a retinol i antioksidanse u večernjoj rutini.